產(chǎn)品中心
被驚悚電影支配的時(shí)裝美學(xué)
不如就讓我們從《異形》系列電影開(kāi)始探討驚悚電影是如何成為時(shí)裝設(shè)計(jì)師的靈感源泉的。
作為一個(gè)頗具影響力的電影系列，《異形》的獨(dú)特之處不僅僅體現(xiàn)在電影整體的美學(xué)基調(diào)以及驚悚的情節(jié)之上，更是體現(xiàn)在異形這一角色的設(shè)定之上。生物體與機(jī)械的結(jié)合，讓異形擁有了獨(dú)樹(shù)一幟的外表，也成功影響了后來(lái)許多科幻驚悚電影對(duì)于宇宙怪獸的刻畫(huà)。甚至在Steven Spielberg記錄流行文化重要時(shí)刻的電影《頭號(hào)玩家》中，也給到了異形一個(gè)令人難忘的特寫(xiě)鏡頭。
而這一切都?xì)w功于“異形之父”、瑞士著名超現(xiàn)實(shí)主義畫(huà)家H.R. Giger。他所擅長(zhǎng)的人機(jī)融合（Biomechanical）的繪制風(fēng)格，不僅幫助他斬獲了奧斯卡等重要獎(jiǎng)項(xiàng)的認(rèn)可，同時(shí)也幫助后來(lái)的創(chuàng)作者們打開(kāi)了新世界的大門(mén)，而這其中便包括了時(shí)裝設(shè)計(jì)師們。
讓我們首先把目光投向20世紀(jì)90年代，在Alexander McQueen為自己同名品牌打造的1998春夏成衣系列“The Golden Shower”中，讓人印象非常深刻的不僅僅是Gisele Bundchen在秀場(chǎng)上極具暗示性的淋雨表演，同樣也有他與珠寶設(shè)計(jì)師Shaun Leane共同打造的一系列“外骨骼”配飾。在許多模特身上，原本應(yīng)當(dāng)埋藏在皮膚之下的骨骼“外露”，脊柱胸衣、金屬下巴等配飾展現(xiàn)出不屬于人類(lèi)的美感，仿佛與穿戴者融為一體。
這些設(shè)計(jì)不僅是在滿足McQueen和Shaun Leane于本季想要對(duì)“戀物癖”的探討，同樣也是在拓展H.R. Giger的“人機(jī)融合” 美學(xué)。故意保留金屬色的外骨骼，是一種機(jī)械、人造的象征，而它們被“嵌合”在人體上，則是象征著機(jī)械成為了人體武器的一部分，恰好呼應(yīng)了《異形》里的形象設(shè)定。
McQueen不只一次在秀場(chǎng)上展現(xiàn)《異形》對(duì)自己的影響。譬如在他生前為自己品牌發(fā)布的最后一個(gè)系列2010春夏系列中，同樣應(yīng)用了H.R. Giger的美學(xué)概念。這場(chǎng)從“失落的亞特蘭蒂斯” 中汲取靈感的秀，其鞋履設(shè)計(jì)仿照了《異形》怪物的形態(tài)，推出了宛如海洋怪獸頭骨般的高跟鞋。3D打印的技術(shù)和金屬光澤材質(zhì)的選用，讓其又充滿了未來(lái)主義般的質(zhì)感。
H.R . Giger的“人機(jī)融合”美學(xué)以及McQueen在此基礎(chǔ)上延伸出來(lái)的“外骨骼”時(shí)裝形態(tài)在隨后其他設(shè)計(jì)師的作品中同樣得到了體現(xiàn)。譬如在Daniel Roseberry為高級(jí)時(shí)裝屋Schiaparelli打造的2024春夏高級(jí)定制系列中，便出現(xiàn)了同樣有著Giger美學(xué)影響的“外骨骼” 時(shí)裝。在Roseberry這一場(chǎng)暢想高級(jí)定制未來(lái)形態(tài)的秀場(chǎng)里，這一設(shè)計(jì)無(wú)疑是在表達(dá)著“人機(jī)融合”的一種可能性，仿佛預(yù)示著在未來(lái)的世界里，人類(lèi)會(huì)往更具攻擊性、更奇特的形態(tài)進(jìn)化。
在Prada 2024春夏男裝系列的秀場(chǎng)上，本身就鐘情于驚悚電影的Raf Simons更是直接將《異形》形象通過(guò)二次創(chuàng)作放在了成衣之上。這些帶有攻擊性的怪物形象并沒(méi)有在時(shí)裝上繼續(xù)“張牙舞爪”，反倒與形若花卉般的圖案融合成為了外星風(fēng)情的夏威夷印花。不僅如此，整個(gè)秀場(chǎng)裝置同樣也在呼應(yīng)著《異形》的美學(xué)。如同由集裝箱構(gòu)成的全金屬空間，仿佛是電影中的太空艙，而不斷從天花板上流下的粘液，則是在致敬《異形》中充滿粘稠液體的外星巢穴，為整個(gè)秀場(chǎng)增添了更多的不安元素。
熱愛(ài)科幻電影的Nicolas Ghesquière對(duì)《異形》的致敬則更為“隱晦”。在他為L(zhǎng)ouis Vuitton設(shè)計(jì)的2019春夏女裝系列中，模特們身著的寬大廓形服裝呼應(yīng)著《異形》系列電影風(fēng)靡的20世紀(jì)80年代，而多位模特手中拿著的蛋形手袋，則仿佛是攜帶著未孵化的異形卵，為整體復(fù)古的造型帶來(lái)了一些恐怖趣味。
不過(guò)，這場(chǎng)秀更多指向《異形》的細(xì)節(jié)存在于時(shí)裝之外。由Woodkid制作、美國(guó)音樂(lè)人Moses Sumney演唱的秀場(chǎng)音樂(lè)《Standing On the Horizon》，延續(xù)Ghesquière“古典與未來(lái)碰撞”美學(xué)的要求之外，加入了大量的不和諧音，以營(yíng)造出更多的不安感。而從盧浮宮內(nèi)部延伸出來(lái)的秀場(chǎng)，是一個(gè)由玻璃構(gòu)建的三角形空間，搭配上近乎慘白的燈光，仿佛是創(chuàng)造了一個(gè)《異形》電影中會(huì)出現(xiàn)的太空飛船。模特們以極快的步伐穿梭其中，加重了整場(chǎng)秀的緊促氛圍。
中國(guó)設(shè)計(jì)師Sensen Li同樣對(duì)《異形》偏愛(ài)有加。盡管并非直接致敬《異形》，但在他個(gè)人品牌Windowsen的設(shè)計(jì)當(dāng)中依舊能清楚看到屬于H.R. Giger的影響。譬如那雙標(biāo)志性的Prosthetic厚底靴，如同機(jī)甲般的外形搭配著柔軟的乳膠材質(zhì)，仿佛是“人機(jī)融合”的另一種可能。而他作品中那種將運(yùn)動(dòng)裝與高級(jí)時(shí)裝相融合的獨(dú)特美學(xué)，又像是科學(xué)怪人一般，創(chuàng)造出新的“時(shí)裝物種”。
于2017年上映的《異形：契約》有著獨(dú)立于系列中其他作品對(duì)時(shí)尚的特別影響。作為“普羅米修斯”篇章的第二部作品，導(dǎo)演Ridley Scot t將重心放置在了對(duì)末世（Armageddon）環(huán)境的刻畫(huà)之上。為了更好地呼應(yīng)整體的時(shí)代氛圍，影片更是找來(lái)了英國(guó)男裝設(shè)計(jì)師Craig Green為主角們打造服裝，其多功能性同時(shí)蘊(yùn)含著對(duì)末日不安情感的時(shí)裝設(shè)計(jì)以凌厲的肅殺感，滿足了影片中主角們對(duì)嚴(yán)酷環(huán)境的需求。
Craig Green與Ridley Scott一同營(yíng)造的末世氛圍很快也影響到了其他的時(shí)裝設(shè)計(jì)師。譬如Rick Owens就在其2017秋冬男裝系師。譬如Rick Owens就在其2017秋冬男裝系列中，運(yùn)用了大量如同“腫塊”般的設(shè)計(jì)元素，既是在為人類(lèi)提供保護(hù)，同樣也在象征著末世中逃難的人類(lèi)需要攜帶自己所有的物件于身上。Kanye West同樣也在個(gè)人品牌Yeezy的2017秋冬系列中，通過(guò)功能性的時(shí)裝來(lái)描繪末日之下人類(lèi)的生存形象。
誠(chéng)然，《異形》代表了科幻驚悚電影在時(shí)尚行業(yè)空前的影響力，這一類(lèi)型用人們對(duì)未來(lái)想象中所產(chǎn)生的恐懼而吸引著設(shè)計(jì)師以此為原型塑造時(shí)裝的未來(lái)面貌。但別的類(lèi)型的驚悚電影同樣對(duì)時(shí)裝設(shè)計(jì)有著深遠(yuǎn)且長(zhǎng)久的影響。
或許我們大家可以從希區(qū)柯克最為經(jīng)典的《群鳥(niǎo)》開(kāi)始討論這一部分的內(nèi)容。這位驚悚大師不僅擅長(zhǎng)創(chuàng)造令人膽寒的故事，同樣也對(duì)片中角色的著裝、畫(huà)面的構(gòu)造有著十分嚴(yán)苛的要求。他大部分影片里的服裝均是由好萊塢著名服裝設(shè)計(jì)師Edith Head設(shè)計(jì)完成。其中，Head為電影《群鳥(niǎo)》女主角Tippi Hedren設(shè)計(jì)的修身、利落的造型，成為了后來(lái)許多時(shí)裝設(shè)計(jì)師最為直接的靈感來(lái)源。
Alexander McQueen就曾多次在自己設(shè)計(jì)的系列中致敬了這一部?jī)?yōu)秀的電影。譬如1995春夏系列他便直接以電影的片名命名，不僅將Edith Head為T(mén)ippi Hedren打造的時(shí)髦衣櫥進(jìn)行了完整的“復(fù)刻”，同樣也將片中極具攻擊性的群鳥(niǎo)形象以印花的形式融入進(jìn)了單品之中。此外，在2001春夏“Voss”系列中，行走于玻璃箱中的模特里就有一位身著鳥(niǎo)類(lèi)標(biāo)本打造的時(shí)裝，仿佛在復(fù)刻片中女主角被群鳥(niǎo)攻擊的場(chǎng)景。而在以20世紀(jì)60年代風(fēng)格為主題的2005秋冬系列中，他同樣以數(shù)套造型呼應(yīng)了這部佳作。值得一提的是，這場(chǎng)秀的邀請(qǐng)函仿照了希區(qū)柯克另外一部電影《迷魂記》的電影海報(bào)設(shè)計(jì)而成，秀場(chǎng)的空間則是仿照了電影《后窗》里的場(chǎng)景。
McQueen對(duì)希區(qū)柯克電影的癡迷不僅體現(xiàn)在《群鳥(niǎo)》這一部電影之中。像是在1999春夏系列謝幕前載入時(shí)裝史冊(cè)的表演中，Shalom Harlow被機(jī)械手臂往裙裝上噴涂顏料的一幕，就是在對(duì)希區(qū)柯克另一部作品《驚魂記》中經(jīng)典的“浴室戲”一個(gè)工業(yè)時(shí)代化的解讀。McQueen對(duì)于驚悚電影的癡迷，或許是來(lái)自于他腦海里對(duì)女性形象的刻畫(huà)。在他的心目中，女性是脆弱的，但同時(shí)也是鋒利、有攻擊性的。在他視作靈感的電影里，女主角往往都具備這樣的特質(zhì)，正是他設(shè)計(jì)的女性時(shí)裝的完美代言人。
《閃靈》作為電影史中的經(jīng)典，被數(shù)不勝數(shù)的設(shè)計(jì)師們先后致敬過(guò)。譬如庫(kù)布里克的忠實(shí)影迷高橋盾，在Undercover 2018春夏女裝系列中就致敬了這部經(jīng)典之作。這個(gè)以“雙生”和“正反面”為概念的系列，謝幕的造型由兩對(duì)雙胞胎完成演繹，她們身著《閃靈》電影里雙胞胎一模一樣的藍(lán)色連衣裙，手牽手出場(chǎng)，一個(gè)人的裙子整潔干凈，另一人的裙子上則點(diǎn)綴滿了如同沾滿鮮血的絲線和水晶，仿佛在呼應(yīng)片中被斧頭砍死雙胞胎的情節(jié)。
高橋盾是一位不折不扣的驚悚電影愛(ài)好者，除了庫(kù)布里克的《閃靈》和《發(fā)條橙》，他多次在自己的系列當(dāng)中融入恐怖元素。譬如在Undercover 2020春夏男裝系列之中，他就致敬了導(dǎo)演F.W. Murnau于1922年拍攝的驚悚電影《Nosferatu: A Symphony of Horror》。他不僅將片中吸血鬼諾斯費(fèi)拉圖的形象以印花的形式呈現(xiàn)于夾克之上，同時(shí)也在這個(gè)近乎純黑的系列里引用了更多來(lái)自藝術(shù)家Cindy Sherman的作品，來(lái)創(chuàng)造一種屬于潛意識(shí)的恐怖和鬼魅氣息。
Undercover 2019春夏男裝系列中他又以1979年的驚悚邪典電影《戰(zhàn)士幫》（The Warriors）為靈感，用時(shí)裝刻畫(huà)出8個(gè)風(fēng)格迥異的幫派，打破了傳統(tǒng)時(shí)裝秀場(chǎng)完整且統(tǒng)一的敘事手法，用如同膠囊系列合集的形式呈現(xiàn)出了對(duì)抗的效果。整個(gè)系列中，他又融入了很多日本特?cái)z片及動(dòng)漫如《假面騎士》《奧特曼》《我是小甜甜》的元素，創(chuàng)造了屬于時(shí)裝的“新時(shí)代戰(zhàn)士幫”。高橋盾對(duì)驚悚電影的引用還有很多。譬如2019秋冬女裝系列就致敬了Luca Guadagnino導(dǎo)演的新版《陰風(fēng)陣陣》，在與法國(guó)品牌Carne Bollenet合作的膠囊系列中融入了包括《德古拉》《科學(xué)怪人》《驚魂手》等經(jīng)典驚悚電影的印花元素。
回到電影大師庫(kù)布里克，他生前的最后一部作品《大開(kāi)眼戒》也是時(shí)尚界鐘愛(ài)的靈感源泉，譬如設(shè)計(jì)師Jonathan Anderson就在個(gè)人品牌J.W Anderson 2024秋冬男裝系列里致敬了這一部?jī)?yōu)秀的電影。但他并非將目光投向那些影片中充滿奇觀性質(zhì)的場(chǎng)景，而是對(duì)準(zhǔn)了一些微不可察的細(xì)節(jié)—庫(kù)布里克的妻子Christiane Kubrick為電影中繪制的各類(lèi)油畫(huà)。充滿曖昧和情欲氣息的絲絨、等等元素出現(xiàn)在男裝之上，仿佛是在呼應(yīng)電影中的禁忌情節(jié)。
《大開(kāi)眼戒》和《閃靈》同樣也出現(xiàn)在了前Gucci創(chuàng)作總監(jiān)Alessandro Michele為品牌Exquisite Gucci系列打造的廣告大片中。在整組大片中，庫(kù)布里克經(jīng)典作品中的經(jīng)典場(chǎng)景被悉數(shù)復(fù)刻，模特身著新季時(shí)裝成為了出現(xiàn)在場(chǎng)景里的“旁觀者”。
這不是Michele第一次在Gucci的創(chuàng)作里引用驚悚電影元素。這位熱愛(ài)流行文化的意大利設(shè)計(jì)師，將驚悚電影視作自己奇觀世界里重要的一環(huán)。像是在Gucci 2019秋冬男裝系列的秀場(chǎng)上，許多模特都戴著各式面具出場(chǎng)—而這些面具靈感大都來(lái)自于驚悚電影，譬如《月光光心慌慌》《德州電鋸殺人狂》等。Gucci 2018早秋系列則致敬了意大利驚悚電影導(dǎo)演Dario Argento，連拍攝場(chǎng)地都選在了這位導(dǎo)演的代表作，如《Inferno》和《Shadow》當(dāng)中的真實(shí)場(chǎng)景。
在Michele為Gucci打造的最后一個(gè)秀場(chǎng)系列Gucci Twinsburg中，同樣暗藏著他的驚悚電影情懷。秀場(chǎng)上多件單品都出現(xiàn)了美國(guó)經(jīng)典驚悚喜劇電影《小魔怪》（Gremlins）中的卡通主角mogwai的形象，這一在片中因瘋狂復(fù)制而造成許多麻煩的角色，恰好是對(duì)整場(chǎng)秀“復(fù)制”概念的最佳注解。
Raf Simons同樣是一位驚悚電影愛(ài)好者。除了為Prada注入更多流行文化元素之外，他同樣也將這份喜愛(ài)體現(xiàn)在自己職業(yè)生涯的多個(gè)時(shí)期。譬如在個(gè)人品牌Raf Simons的2016秋冬系列和2017秋冬系列里，他都從經(jīng)典驚悚電影《猛鬼街》主角Freddy Krueger穿著的條紋毛衣中汲取靈感，打造了一系列充滿破壞細(xì)節(jié)的大尺寸針織衫。
在Calvin Klein任職創(chuàng)意總監(jiān)期間，Raf Simons同樣致敬了許多驚悚電影。譬如在2018春夏系列中，他將靈感投向了好萊塢文化，但他的側(cè)重點(diǎn)并非全是那些光鮮亮麗的“美國(guó)夢(mèng)”，而是以驚悚電影為主導(dǎo)的“美國(guó)噩夢(mèng)”。他從經(jīng)典的驚悚電影《魔女嘉莉》《閃靈》以及《魔鬼怪嬰》中汲取靈感，為系列打造了帶有肅殺氣質(zhì)的時(shí)裝。隨后的2019春夏系列，他又將自己的目光投向了在票房上創(chuàng)造紀(jì)錄的驚悚電影《大白鯊》，在以氯丁膠乳為面料，如同潛水服般的時(shí)裝里，穿插著電影經(jīng)典的海報(bào)，為整個(gè)系列籠罩了一層不安的氛圍。
由Catherine Deneuve、David Bowie以及Susan Sarandon共同主演的吸血鬼電影《千年血后》，盡管在上映時(shí)并沒(méi)有收到影迷方面的好評(píng)，但它在美學(xué)上卻成功地俘獲了哥特美學(xué)的愛(ài)好者們，并成為了一部經(jīng)典的邪典電影。其中，Yves Saint Laurent為Catherine Deneuve專(zhuān)門(mén)打造的禮服更是成為時(shí)裝史上的經(jīng)典。Alexander McQueen將個(gè)人品牌1996春夏系列獻(xiàn)給了這部邪典電影，設(shè)計(jì)師Clare Waight Keller同樣在自己為Givenchy打造的2018春夏女裝系列中，致敬了Yves Saint Laurent先生于片中設(shè)計(jì)的服裝。
1935年的科幻驚悚電影《科學(xué)怪人的新娘》，同樣有著深遠(yuǎn)的影響力。像是驚悚電影狂熱粉絲的Mulleav y姐妹，就在自己品牌Rodarte的2009秋冬系列中向這一經(jīng)典電影致敬。盡管并非直接致敬這部20世紀(jì)30年代經(jīng)典里的服裝設(shè)計(jì)，但依舊可以從服裝的配色中感受到設(shè)計(jì)師對(duì)于科學(xué)怪人的刻畫(huà)。此外，科學(xué)怪人的形象同樣出現(xiàn)在了Christopher Kane 2013春夏系列的秀場(chǎng)，以及Prada 2019秋冬男裝和女裝系列的秀場(chǎng)之上。
以驚悚電影為靈感設(shè)計(jì)系列的設(shè)計(jì)師還有很多。像是Jonathan Anderson曾為個(gè)人品牌J.W Anderson推出了一個(gè)與《魔女嘉莉》合作的膠囊系列；Louis Gabriel Nouchi將個(gè)人品牌2023秋冬系列直接以經(jīng)典驚悚電影《美國(guó)精神病人》為名；Thom Browne的2012秋冬男裝系列，在橄欖球靈感的外殼下，同樣也從如《洛基恐怖秀》這樣的經(jīng)典驚悚電影中獲取了造型和設(shè)計(jì)上的參考。
首先，如果我們回溯驚悚電影發(fā)展的歷史，你會(huì)驚奇地發(fā)現(xiàn)，在電影產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步之中，驚悚電影做出了不小的貢獻(xiàn)—它幫助如同幻影般的雙重曝光技術(shù)被大范圍的應(yīng)用；讓斯坦尼康首次獲得了電影行業(yè)的大量認(rèn)可；讓導(dǎo)演們嘗試著用超過(guò)50個(gè)機(jī)位的鏡頭來(lái)拍攝同一個(gè)畫(huà)面場(chǎng)景（在希區(qū)柯克的電影《驚魂記》里，經(jīng)典的浴室場(chǎng)景拍攝機(jī)位達(dá)到了78個(gè)之多）。不同年代的導(dǎo)演們?cè)谂臄z驚悚電影時(shí)，都嘗試著用更新的想法和更新的技術(shù)，讓觀眾達(dá)到更為身臨其境的體驗(yàn)—換句話說(shuō)，就希望用新的技術(shù)讓電影“更嚇人”。
在希望電影“更嚇人”的想法之下創(chuàng)作出來(lái)的作品，也會(huì)誕生一些“副產(chǎn)品”，即對(duì)于畫(huà)面和構(gòu)圖的考究。這種考究盡管是出于營(yíng)造身臨其境的氛圍而考慮的，但最終除了嚇到觀眾之外，同樣也做到了讓畫(huà)面有比同時(shí)期作品更精致、細(xì)膩的視覺(jué)效果，這顯然對(duì)需要從視覺(jué)中尋找到靈感和刺激的設(shè)計(jì)師來(lái)講是一種巨大的誘惑。
另外，不同于寫(xiě)實(shí)類(lèi)電影類(lèi)型，驚悚電影更強(qiáng)調(diào)感官刺激，因而無(wú)論是在劇本故事設(shè)定亦或是畫(huà)面塑造上都更自由。它更像是導(dǎo)演們的一塊試驗(yàn)田，能夠在其中肆無(wú)忌憚地展現(xiàn)更為純粹的美學(xué)元素。最典型的例子或許是2016年上映的驚悚電影《霓虹惡魔》，它有著十分純粹且時(shí)髦的視覺(jué)呈現(xiàn)，但由于劇本的硬傷又備受爭(zhēng)議。同時(shí)，導(dǎo)演們同樣希望觀眾在看完自己拍攝的驚悚作品后能留下長(zhǎng)久的感官記憶，因而會(huì)選擇往更加坎普的方向來(lái)構(gòu)建整體視覺(jué)和人物造型。
純粹的視覺(jué)塑造可以簡(jiǎn)單分成兩種類(lèi)型。第一類(lèi)，即強(qiáng)烈的風(fēng)格可以很快塑造出一個(gè)與故事截然不同，同時(shí)又能讓觀眾沉浸其中的環(huán)境，這樣的塑造能夠在導(dǎo)演揭露故事血腥、恐怖的一幕時(shí)形成強(qiáng)烈反差，進(jìn)而達(dá)到驚嚇觀眾的目的。
這在A24出品、Mia Goth主演的《X》系列電影中可窺探一二。作為三部曲，從《珀?duì)枴贰禭》，到《瑪克辛》，導(dǎo)演Ti West給每一部都設(shè)置了一個(gè)特定年代，用典型到坎普的形象來(lái)裝扮女主角Mia Goth，這便是為讓觀眾能夠在不了解任何文化背景的前提之下很快沉浸到電影的敘事之中，并感受到尋常敘事之下潛藏的恐怖氛圍。另外一部同樣由A24出品的驚悚電影《仲夏夜驚魂》亦是如此，用代表著歡慶的“仲夏節(jié)”作為影片視覺(jué)基調(diào)，讓故事的展開(kāi)所帶來(lái)的恐怖感更加強(qiáng)烈。經(jīng)典的驚悚電影如《魔女嘉莉》《閃靈》《大開(kāi)眼戒》等都是如此。
第二類(lèi)則更簡(jiǎn)單，便是導(dǎo)演對(duì)于美學(xué)的追求。像是由Tarsem Singh拍攝的首部電影《入侵腦細(xì)胞》中，他便與設(shè)計(jì)師石岡瑛子一同打造了令人難忘的服裝和場(chǎng)面。這些視覺(jué)意象并非單純?yōu)榱穗娪俺两礁泄俜?wù)，還埋藏了很多導(dǎo)演所想要表達(dá)的隱喻，與電影本身探尋內(nèi)心世界的主題遙相呼應(yīng)。同樣由石岡瑛子擔(dān)任戲服造型的《驚情四百年》，她的設(shè)計(jì)在滿足驚悚情節(jié)的需求之外，也展現(xiàn)了導(dǎo)演Francis Coppola所追求的文藝復(fù)興美學(xué)。
從時(shí)裝設(shè)計(jì)師的角度來(lái)看，在電影美學(xué)能夠給大家提供靈感之外，這些驚悚電影中對(duì)于角色的刻畫(huà)同樣令他們著迷。這些被設(shè)計(jì)師們熱愛(ài)的角色，并非傳統(tǒng)意義上的“背景板”，除了提供必要的驚嚇情節(jié)之外，他們往往會(huì)展現(xiàn)出勇敢堅(jiān)毅的一面，又或者是展現(xiàn)出癲狂兇狠的一面—這種跳出社會(huì)規(guī)范的個(gè)性，恰恰滿足了設(shè)計(jì)師們對(duì)于個(gè)性的追求。如H.R. Giger筆下的《異形》，它們就完全跳脫出了設(shè)計(jì)師們的常識(shí)，用全新的視角來(lái)幫助設(shè)計(jì)師們審視人體與時(shí)裝之間的關(guān)系。
因與導(dǎo)演Yann Gonzalez拍攝恐怖短片而收獲金棕櫚獎(jiǎng)的英國(guó)音樂(lè)人Oliver Sim曾在采訪中說(shuō)過(guò)，恐怖片并不會(huì)嚇到他，反倒會(huì)讓他感到興奮。因?yàn)樵谶@種感官的刺激下，他收獲了現(xiàn)實(shí)中沒(méi)有辦法獲得的美學(xué)體驗(yàn)以及掙脫桎梏的勇氣，而這種體驗(yàn)和勇氣，也在不斷影響著時(shí)裝界，讓觀眾們?yōu)橹澙酢?
